Карнауба
или американский пирожок

Для начала нужно хорошенько помыть машину. Мойте, где хотите, главное — качественно. Если после бесконтактной мойки на авто остается серый налет или пленка (статика) — отмывайте губкой. Постарайтесь повторить ту мойку, которую делаем мы.

Если после мойки в нижней части кузова: на крыльях, уголках дверей и порогах — в изобилии обнаружили налипший битум, его надо очистить.

Специальный битумный очиститель — это тот же самый бензин «Галоша» или уайт-спирит, просто продается в баллоне под давлением и называется Tag remover… Зато стоит в 10−12 раз дороже. Не тратьте деньги зря.

Нанесите обычный уайт-спирит на битумные пятна. Чтобы не пахли руки, налейте его в распылитель и пшикайте на нужные места. Через 2−5 минут битум сам начнет сползать вниз, а вы собирайте его мокрой тряпкой. Повторяйте процедуру до идеально чистого состояния кузова.

Повторная мойка кузова после уайт-спирита — обязательна.
После мойки тщательно высушите кузов. Сушите чем угодно — водосгоном, компрессором или даже обычным микрофибровым полотенцем.

Проведите по кузову внутренней стороной кисти. Если ощущается небольшая шершавость, значит лак покрыт сором: песок, асфальтная крошка, капли липы с налётом пыли… и т. д. Полировочная глина убирает «навтыкавшийся» сор из лака, делает его идеально гладким, как после полировки, но не скрывает царапины.

Если проигнорировать этап скрабирования полировочной глиной и не удалить сор, то располировать защитные составы эффективно и равномерно не получится, а расход составов вырастет в три-четыре раза.

Кусок хорошей, профессиональной глины весом в 200−300 грамм рассчитан на 7−10 использований. Не покупайте профессиональную глину дороже 2000 рублей, если не собираетесь самостоятельно защищать кузов каждые три месяца. Дешевые глины не менее эффективны, если речь про один-два раза.

Глину нужно использовать вместе с лубрикантом. Лубрикант нужен, чтобы не поцарапать кузов. Он создает между кузовом и глиной скользкий слой, похожую роль играет вазелиновая мазь для лыж, смазки из аптеки… короче аналогии вы уловили.

Когда жалко лишних пару сотен на профессиональный лубрикант, после которого не остается подтеков, а глина не забивается грязью… используйте раствор детского мыла: в 400 граммах воды растворите 100 грамм «джонсон беби».
Эффективность такая же, а вы сэкономите примерно 300 рублей.

Если пользуетесь лубрикантом — разводов не будет. Если раствором мыла — будут белёсые подтеки, но не спешите их смывать. На следующем этапе почистите их антисиликоном.

Как пользоваться:

1. Разомните кусок полировочной глины в руках и сделайте из нее «плоский блин», чтобы он помещался на ладони.

2. Напшикайте из тригера лубрикант или мыльный раствор на участок детали и потрите его глиной, ровно так же как дома губкой моете сантехнику. Очистите таким образом весь кузов.

3. Следите, чтобы глина «не цеплялась» за кузов, а легко по нему скользила.

4. Переминайте глину, чтобы спрятать внутрь собранную грязь. Когда глина забьется полностью — промойте ее теплой водой и продолжайте чистку.

После того как помоете кузов, удалите весь битум и почистите машину глиной, обработайте весь кузов антисиликоном.

Антисиликон очистит кузов от всех неорганических пленок: силикона, старых восков, политур, остатков шампуней с моек и т. д.

Не допускайте соприкосновения глины с уайт-спиритом или антисиликоном. После контакта с ними глину сразу придется выкинуть. Проверьте, если не верите на слово…

Когда хочется сэкономить на антисиликоне, важно помнить:
Ацетон — не годится, он расплавит все пластиковые элементы и может оставить ожег на лкп.
Обезжиривать водкой — кощунство.
Техническим спиртом, например, изопропанолом — опасно. Изопропиловый спирт «убьет» все элементы из поликарбоната: фары, фонари, противотуманки и светоотражатели.

Обезжиривать можно тем же уайт-спиритом, которым удаляли битум, но он будет жутко вонять. Стоит пользоваться респиратором.

Как пользоваться:

1. Распылите антисиликон / уайт-спирит на кузов или намочите им микрофибровое полотенце.

2. Растирайте антисиликон по кузову собирательными движениями, пока он полностью не испарится.

3. Используйте при наличии галогенный прожектор или мощный фонарик с теплым светом, чтобы контролировать голограммы и разводы после обезжиривания. Их быть не должно.

4. Каждый участок кузова желательно «пройти» дважды.

5. Старайтесь не затрагивать уплотнительные резинки и неокрашенный, пористый пластик.

Для нанесения глейза, силанта и карнаубского воска нужны мягкие пады и полировальная микрофибра.
Соблюдайте правило: один пад — один состав. Одна микрофибра — один состав.

Пады в нашей стране условно делятся на две группы: профессиональные и самодельные. Профессиональный пад — мягкий поролон в микрофибровом чехле. Они легко «отдают» из себя состав, легко «заталкивают» его в царапины на лаке, гарантируя равномерное нанесение. Профессиональный пад стоит денег, но его можно постирать и его ресурс рассчитан на 12−15 нанесений.

Пад можно сделать самостоятельно. Например, в автомагазине можете купить черный полировальный диск и нарезать его на кусочки. Из одного полировальника получатся три пада. Каждый пад условно одноразовый.
Каким падом наносить — решать вам. Главное — не пользуйтесь губками для посуды — они расцарапают кузов.

Микрофибровые полотенца.
Бытовые микрофибры и тонюсенькие микрофибры, которые пачками продаются в автомобильных магазинах, не подойдут. Они способны только собирать грязь и пыль в салоне. Кузов они царапают и совсем не располировывают составы.

Нужно полировальное полотенце из микрофибры. Оно больше по размеру и довольно дорого стоит. Оно легко стирается в обычной стиралке и его ресурса хватит минимум на 10−12 раз.

Чтобы нанести три защитных состава, вам нужно три микрофибровых полотенца. Если вы собрались намазывать составы жирно, а не тонкой пленкой, как положено, то закупайтесь горой полотенец.

Инструкция по нанесению составов:

1. Порядок нанесения: глейз, силант, воск. Последовательность менять нельзя. Каждый состав наносится отдельным падом.

2. Выдавите 4−5 капель состава на пад. Равномерными вертикальными, затем горизонтальными движениями нанесите состав на выбранный элемент кузова. Не нажимайте, не давите, не втирайте.
Начать лучше с крышки багажника и заднего бампера. Затем двери, крылья и стойки. После капот и передний бампер. Последняя — крыша.

3. Составы необходимо наносить равномерным слоем, без пропусков. Чем тоньше слой — тем лучше. Делайте в удобном для вас темпе, скорость нанесения не важна.

4. Когда состав высохнет и слегка побелеет, пора располировывать микрофибровым полотенцем.
Помните: собрать состав и располировать состав — разные вещи.

5. При располировке всегда используйте только чистую и мягкую микрофибру. Ладонь должна покрывать 70% площади микрофибры. Располировывайте горизонтальными и вертикальными движениями. При любых других движениях под микрофибру может попасть крупная песчинка, которая расцарапает ваш кузов.

6. После располировки одного состава — наносите следующий. Для усиления зеркального эффекта нанесите два слоя глейза и два-три слоя воска. Наносить несколько слоев силанта — смысла нет.

Глейз маскирует царапины. Глейз по консистенции самый жидкий. Он заполняет собой царапины. Внутри царапины он создает эффект калейдоскопа — отражает цвет краски и выравнивает поверхность преломления лучей. Таким образом он маскирует царапину.

Глейз — цветокорректор. Он, как увлажняющий крем, придает кузову «мокрый эффект», чтобы машина сияла, словно только после мойки без сушки. Глейз «вытягивает» контрастность и насыщенность цвета кузова, словно с ними «поигрались» в фотошопе.

Глейз можно наносить в любых условиях — и на жаре, и в холоде, и под моросящим дождем. Результат будет хорош на любых машинах, в любую погоду.

Важные нюансы:
Глейз вообще никак не защищает кузов. Это только косметический эффект, чтобы скрыть все риски и царапинки. Если не покрыть его силантом или воском — смоется первой мойкой или дождем.

Время высыхания глейза на кузове: 10−15 минут
Средний расход на один слой: 40 гр.
Рекомендуемое количество: 2 слоя
Рекомендуется обновлять: 1 раз в квартал

Силант — консервирующий состав на основе парафиновых соединений для защиты лакокрасочного покрытия.
Силант занимает оставшиеся свободные места в царапинах после глейза и укрывает весь кузов ровным защитным слоем. Чем тоньше слой силанта — тем хуже защитные свойства, но тем лучше будет блестеть кузов после воска.

Основная задача силанта — герметизация кузова. Консервация от внешних неприятностей: птичий помет, липа, реагенты, химия и т. п.

Еще силант сохраняет ранее нанесенные покрытия на кузов от быстрого вымывания. Часто кузов после керамики, жидкого стекла защищают сверху силантом. После глейза — всегда.

Силанты бывают профессиональные и бытовые. Бытовые сделаны на основе силикона, в профессиональных — силикона нет вообще.

Силант — это парафиновый панцирь для кузова, который защищает все, что под ним от всего, что над ним. Он создан не для блеска, а для практической пользы.

Время высыхания силанта на кузове: 20−25 минут
Средний расход на один слой: 25 гр.
Рекомендуемое количество: 1 слой
Рекомендуется обновлять: 1 раз в квартал

Карнаубский воск покрывает кузов глянцевой глазурью, от чего кратно увеличивается зеркальный блеск и создается впечатление, что машину только что забрали с восстановительной полировки.

Карнаубский воск придает кузову мощные водооталкивающие свойства и не допускает налипания снега.

Правильный карнаубский воск без лишних добавок напоминает мороженое из морозилки. Никогда не покупайте жидкие или гелеобразные воски.

При регулярном уходе кузов блестит от воска лучше, чем от керамики или жидкого стекла. Воск защищает от влаги и служит долго.

Чтобы воск не застывал в банке, в него добавляют или растворитель без запаха (японские воски), или травяные масла (американские). При располировке тонкого слоя воска с поверхности, масло и растворитель испаряются и воск затвердевает. Так и работает.

Время высыхания воска на кузове: 15−20 минут
Средний расход на один слой: 25 гр.
Рекомендуемое количество: 3 слоя
Рекомендуется обновлять: 1 раз в месяц